Уроки автостопа или Как за 20$ объехать весь мир
Пешком по плато ходить нельзя (сопровождалось красноречивыми жестами и звуками типа "пиф-паф"), а никто из дежуривших рядом таксистов бесплатно не повез. В ожидании маловероятной попутки с ливийской стороны я отобедал с пограничниками хлебом с сыром и рыбными консервами, затем с другом одного из них вернулся на побережье.
Выбрав место почище, искупался (вода оказалась нормальной температуры, но полной водорослей и прочего мусора) и доел печенье. В кузове пикапа (кабина была заполнена детьми) я достиг выездного поста. Водитель попытался остановить для меня такси (за 15$!), но я отошел в сторону, пока доброхот не уехал.
С англоговорящим каирцем, служившим в свое время в Боснии, и его дочкой я одолел три километра до следующего поста, где копы быстро усадили меня на пикап с двумя бедуинами. Пассажир проявил некоторые познания в английском, потом я предложил кассету с ДДТ, но она стояла на неудачном месте (импровизация бури в "Черном псе"), поэтому тут же была заменена на арабские напевы. Через полчаса на семь минут остановились у мечети, потом зашло солнце, водитель явно начал клевать носом и согласился на "Группу крови".
Выяснить толком, где начинается дорога на Сиву, не удалось, да и бедуины не желали высаживать меня в пустыне — мол, полицейские сказали доставить путника в Марса Матрух, и если вдруг я пропаду по дороге, обвинят их. Так что пришлось высадиться в городе на заправочной станции — ладно, хоть не в центре. Денег просили…
В магазине у заправки спросил у продавца, сколько километров до нужной мне повертки. Получил в нагрузку пять хлебов, два тут же умял с предложенной "Фантой", выпил чая с печеньем. Пришли друзья посмотреть на отважного чужеземца, намеревающегося в ночь идти 300 км до оазиса. Предлагали остаться и переночевать на постели (дежурство у продавца круглосуточное), но пришлось бы рано вставать, да и не хотелось стеснять гостеприимного работягу.
На том же месте, откуда днем уехал в направлении Салюма, остановил крутой пикабус со светом, динамиками стереосистемы и мягкими сиденьями в кузове при полном отсутствии пассажиров. В кабине сидело трое, один при высадке сказал на ломанном английском, что скоро вернется и, забрав рабочих, поедет на "севенти-севенти" километров в сторону Сивы. За пятнадцать минут его отсутствия ни одной машины в нужную мне сторону не появилось, поэтому я принял приглашение на ужин и около десяти минут трясся по колеям в пустыне.
В доме, куда мы приехали, не было ни воды, ни электричества — влагу для готовки и питья собирали ночами в устеленных пластиком ямах, а комнату освещала газовая лампа с 10-дневным запасом в резервуаре. Пятнадцать бедуинов-рабочих нефтяной вышки (возрастом от совсем зеленых подростков до умудренных годами мужей) уже закончили трапезу, поэтому с хихиканьем и перешептыванием наблюдали, как ужинаю я. А стол (точнее, большой поднос на полу) был действительно богато уставлен — за все проведенное в Египте время я не получал от процесса приема пищи такого наслаждения: помимо стандартного набора овощей и сыра поварихи принесли вкуснейший вареный картофель, тушеное мясо в соусе и восхитительный хлеб ручной работы!
После того, как я с трудом поднялся на ноги, мой рюкзак и всю рабочую бригаду поместили в кузов пикапа, а меня — на почетное место в кабине с их начальником Абдуллой из Александрии. За время поездки в глубь пустыни мы прослушали пару кассет. Обнаружили заглохшую "Ниву" с закутанными в одеяла пассажирами — весенние ночи на севере страны холодны, и теплый ветер с моря здесь уже не помогает.
Высадившись на перекрестке, где от шоссе ответвлялась дорога к вышке, я поспешил укрыться в заброшенном домике, размотав связывающую створки проволоку. Расстелил на полу спальник, улегся. Вдруг слышу совсем рядом шорох. Сразу же в памяти всплыли жуткие рассказы о живущих в пустыне тварях. Взяв фонарик, я посветил на место, с которого раздавался звук. Мелькнула тень и исчезла в углу. Оказалось, одинокая голодная крыса решила поживиться хлебом, пакет с которым я подложил под голову. Спрятав пакет в рюкзак, я завязал его как можно туже. Около шести утра зверек все же протиснулся внутрь и разбудил меня, издавая скребущиеся звуки.
Я выставил горловину в окно, ослабил тесьму и начал осторожно вынимать пакеты с вещами. Мышь в панике сиганула мимо, и больше меня ничего не тревожило. Видимо, глупое создание не смогло отыскать дверь, а до подоконника ей было не допрыгнуть.
Около десяти утра я счел приемлемой частоту прохождения машин по трассе и выполз на обочину. Позавтракал там же, за четыре минуты долетел на джипе с европейской внешности арабом из Каира до повертки на вышку № 8, где тот подобрал бедуина. За час, что я просидел на рюкзаке, надраивая монетки песком, туда ушло еще несколько машин. Проехал еще километров двадцать на пикапе с бедуином-холериком. Приказав мне ждать автобус у палатки своих друзей, он окриком пресек мою попытку уйти на более удобную позицию, и пришлось десять минут ждать, когда же мы продолжим путь в сторону от шоссе вдоль канавы с пластиковыми трубами. Через полчаса чтения путеводителей я, наконец, дождался редкой в дни праздников диковинки — проходной фуры до самого оазиса.
Оазис Александра ВеликогоПуть был скучен: кассетник сломался, а по сторонам ничего, кроме песков не наблюдалось. Мимо истыканных норами холмов и огороженной колючей проволокой базы мы доехали до центральной площади.
Остановились перед невзрачным двухэтажным особняком информационного центра. Обитавший там араб вышел в холл не сразу, поэтому я успел изучить аккуратно разодранную и развешанную по стендам брошюрку с длинным перечнем всех местных достопримечательностей. Затем получил от содержателя этого притона свихнувшихся туристов двухсторонний ксерокс карты с отметками основных и не особо удаленных сайтов (оазис-то оказался весьма обширной областью, и некоторые колодцы и развалины основанных возле них поселений от центральной деревни отстоят на 30 км и дальше), пояснил масштаб (который соблюдался далеко не везде, поскольку карта была рисованной с добавленными на компьютере надписями) и постарался отпугнуть от посещения дороги в оазис Эль-Бахарии:
— Это просто колея в пустыне. В праздники там может пройти лишь караван арендованных джипов, а они тебя не возьмут — очень дорогие.
Наметив оптимальный маршрут для осмотра, я оставил рюкзак в отеле "Alexander" и пешком направился к соленому озеру. Вскоре меня догнал парнишка на велике с мешочком хлебных палок. Я предложил ему монетки в обмен на сей продукт. Он поломался чуток, протянул ручонку за сувениром, но когда я в ответ протянул свою к мешочку, обиделся и уехал.
Навстречу то и дело проезжали туристы на взятых напрокат великах, обогнала группа китайцев, а я все шел обещанные три километра, голосуя по попутным ослам с повозками. К сожалению, все показывали скорый поворот. Наконец, показался остров. С основной земли к нему вела дамба, на стоянке у входа стояло несколько велосипедов и висела табличка: "Остров Фатнас является чьей-то там собственностью, хозяин милостиво разрешает визиты в такое-то время и воспрещает всякие неразумные действия на своей территории". По идее, все визитеры должны были приобрести что-нибудь в лавке на берегу, но демонстрация российской валюты избавила меня от такой необходимости. Хваленые "бани" острова оказались сильно запущенными — вода еле покрывала дно мелких колодцев и бурно цвела.
На обратном пути по дамбочке-тропе дошел до островка с огороженным изгородью садом. Ничего съедобного не обнаружил, а обратно с трудом выбрался по идущей параллельно дамбе дороге. Частично затопленная, она сохранила следы повозки. Также упорно попыталась сохранить и мои — вместе с тапочками.
Вернувшись к первой развилке, я успешно застопил повозку с пожилым аборигеном и детишками и доехал с ними до участка деревни вокруг руин древней крепости, больше напоминающей многоэтажное сборище рукотворных пещер. Возница от сувениров отказался, но с благодарностью передал по монетке детям. А я выбрался на главную площадь и попытался взять в аренду велосипед, но в разгар дня остались лишь поломанные экземпляры.