Уроки автостопа или Как за 20$ объехать весь мир

Всю дорогу Жак слушал музыку (угадайте, какую и на какой громкости), Катя не проявляла ни малейшего признака недовольства этим вылетавшим из колонок гитарным скрежетом и время от времени в такт постукивала пальцами по передней панели. Когда зашла речь о музыке, она радостно заявила:
— Жак тоже в группе играет, у меня запись с собой есть! — достала из своей аккуратненькой дамской сумочки кассету и гитарный скрежет стал еще агрессивнее.
Швартовка, берег, по указателям — через Сеуту к таможне. Там начинается настоящий Советский Союз: прибывшие с этим паромом французы, испанцы, англичане и т. д. и т. п., покинув свои машины и мотоциклы, поспешно устремляются занять место в настоящей ОЧЕРЕДИ к единственному окошку с неспешными пограничниками. Наблюдая за происходящим, я лишний раз убеждаюсь, что Африку с Россией много чего роднит. (Вы сами, созерцая из окна пригородной электрички горы мусора, сугробами растянувшиеся вдоль железнодорожного полотна, никогда не задумывались, в какой другой части света подобная картина смотрится так же естественно?). Под палящим африканским солнцем непуганые представители Западной цивилизации проходят ускоренный курс молодого бойца в очереди к пивному ларьку и, через полчаса тренинга освоившись в новой обстановке и избавившись от комплексов, уже вовсю выталкивают вновь прибывших недавно отлучившихся с криками: "Гражданин, вас тут не стояло". А народ, надо сказать, преимущественно крепкий, кровь с молоком — чуть ли ни каждый второй на своем четырехприводном джипе собрался Сахару покорять.
Мои же мечтания на данную тему (в паспорте стоит виза Мавритании, а въезд в Сенегал для россиян теперь свободный), начинают постепенно таять. Я еще с утра часа три простоял с непокрытой головой под палящим испанским солнцем, и теперь начал медленно сползать вниз по стенке: непривычно ватные ноги уже не хотят стоять, в звенящей голове появляются самые неожиданные мысли, часто дышу широко открытым ртом.
Но вот зато что в Африке хорошо — так это прохлада в тени. У нас такого контраста температур при жаре не наблюдается, а там очень даже ощутимо. Посидел 5 минут "в холодочке" и снова свеж и бодр как молодой редис. И все наладилось, и очередь подошла и паспорт мне проштамповали, и вот мы уже и в Марокко.
Вообще, путешествуя по земле, редко сталкиваешься с контрастами, все изменения в облике внешнего мира происходят обычно постепенно и поступательно. Здесь же ситуация совсем иная. В первые минуты, оказавшись за марокканской таможней, понимаешь, что попал как бы в параллельный мир. Тем разительнее контраст, что ландшафт остается южно-испанским, а наполняющие его компоненты резко стали неузнаваемыми. И ритм жизни другой, замедленный. Все как-то без спешки, с достоинством.
Мужики степенно заседают в кафе, мальчишки пасут вдоль дороги коз, покачивая полными бедрами под своими просторными халатами шагают, шаркая тапками на босу ногу, покорные восточные женщины. На гладком склоне изумрудного холма два седобородых старика в белоснежных бурнусах с островерхими капюшонами выглядят настолько высокохудожественно, что скорее напоминают объемную голограмму со средневековой арабской миниатюры.
В полях допотопные тракторы, среди домов высятся башни минаретов, большинство людей одето не по европейскому образцу, а соответственно арабской традиции. (Когда, вернувшись в Москву, я рассказывал знакомым о своей поездке, выяснилось, что в представлении некоторых из них Африка населена исключительно чернокожими. Это не так, Северную Африку населяют арабы и берберы.)
Солнце садилось, слева от дороги, то увеличиваясь, то уменьшаясь, по зеленым холмам мягко скользила тень нашего "Ситроена", курс на Рабат. В городе мы оказались уже поздно вечером. На французское гостеприимство я возлагал большие надежды. За стеклом — огни ночных улиц.
— …Так где тебя высадить?
Как где высадить? В гости меня надо к себе пригласить! Как бы это тебе, недогадливому, объяснить подоходчивее?
  
— Не знаю. Я в Рабате никогда не был, даже не представляю, куда тут сейчас, на ночь глядя, можно податься. Так что решай сам.
Через несколько минут мы останавливаемся, судя по оживленному движению вокруг, где-то в центре.
— Здесь хорошее место, рядом вокзал и много гостиниц.
Ну, правильно… Прослушав краткий цикл рассказов о путешествиях автостопом по Средней Азии и зимнему Кавказу вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что ты в состоянии сам о себе позаботиться. (Поймите, я очень хотел в Марокко, но ведь так непросто сделать шаг в неизвестность из уютного старенького "Ситроена" с единственными знакомыми тебе людьми на этом континенте).
Машина скрылась за поворотом, оставив меня одного на центральной площади столицы североафриканского государства. Все характеристики, которыми обладал этот мир полдня назад, изменились: звуки, запахи, температура воздуха, архитектура, надписи, автомобили, люди, цвет их кожи, одежда, речь… Новый уровень, новый кадр — в который раз ощущаю себя персонажем и единственным зрителем захватывающего фильма или компьютерной игры с потрясающе правдоподобными спецэффектами.
На крыше гостиницы напротив — ярко освященный циферблат со стрелками. Я перевел свои часы, отсчет местного времени начался. Сел в центре площади, у фонтана, открыл путеводитель, нашел это место на карте города. Что дальше? Глаза закрываются, надо идти искать ночлег.
За два последних года путешествий я платил за ночлег только однажды (в чайхане под Аральском), и ценами на гостиницы в Марокко как-то не интересовался. Ладно, посмотрим: Рабат, гостиницы… 4 доллара в сутки! И с этого момента жизнь стала налаживаться.
Через 20 минут в номере "отеля" с колоритным названием "Мамуния" я уже заканчивал свой поздний ужин. В соседней лавке помимо прочей еды купил еще вареных яиц, которые, как выяснилось, продаются здесь в любом магазине.
Рабат
Надо сказать, что изначально в Рабат я заезжать не собирался, в программе были Марракеш и Фес. Но во-первых я не мог упустить возможность проехать полпути до Марракеша (хотя это была не самая короткая дорога) с дружелюбными французами (кто знает, что там арабы думают по поводу автостопа), а во-вторых, как вы сами уже знаете, до последней минуты рассчитывал попасть в гости со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как бы то ни было, проснулся я на следующее утро в Рабате и долго лежал, блаженно потягиваясь в мягкой кровати, прислушиваясь к доносившимся с улицы крикам детей и муэдзина. Приняв душ, отправился погулять по городу с намерением через пару часов зайти за рюкзаком и ехать в Марракеш…
…В Рабате я провел два с половиной дня, и это было замечательно. Все вокруг оказалось настолько родным (египетско-саудовские воспоминания нахлынули волной), что я тут же осознал, чего именно мне так не хватало в последние годы, и с удовольствием погрузился в размеренную, неспешную арабскую жизнь. Бродил по рынкам и улицам старого города, по берегу океана, подолгу сидел в кофейнях и закусочных: знакомился с арабами, наблюдал, как на улице идет своим чередом жизнь и смотрел телевизор. (Арабское телевидение — вообще отдельная тема: наивные рекламы, десятилетней давности японские мультики с переводом, местные гротескные сериалы — просто песня. У ведущего по лбу запросто может ползать муха, телеведущая, объявляя прогноз погоды: "Завтра, если на то будет воля Аллаха, в Рабате +28…", на время молитв трансляция чего бы то ни было прерывается и включается ролик, где показывают главную мечеть страны и транслируют призыв к молитве).
Рабат — Марракеш
В Марокко все очень дешево, и я тратил деньги, не вдаваясь в подсчеты. Эта возможность дарила новую грань свободы и, расслабившись в первый же день, я вообще не напрягался те две с половиной недели, которые провел в Марокко (за это время потратил примерно 150$). Состояние моей безмятежной радости не нарушалось практически ничем: я никуда не торопился, не был озабочен вопросами экономии, чувствовал себя прекрасно, абсолютно все, что я делал, было мне в кайф, все что я видел, было ново, невероятно красиво и в то же время очень хорошо мне понятно. Сомнения оставались только по поводу автостопа: поймут ли меня здешние водители, думал я, выходя с рюкзаком за плечами из Рабата. Переведенное вчера при помощи англоязычного знакомого на арабский "говорящее письмо" (набор фраз, необходимых для общения с водителем), ждало момента своего боевого крещения. На мой английский рассчитывать не приходилось, т. к. местное население; практически поголовно говорит по-французски, я же в этой области бессилен.